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地球上有人聚居的處所，都有属于本身的特點食品，這就是國民美食。或@浓%493lM%郁或平%Y55g6%淡@，于氤氲炊火間，包含着文化的气力。蛋哥從G20國度中挑几個國民菜来聊一聊：
美國-汉堡
美國的本土文化约即是一张白纸，各族移民带来的文化像是分歧的颜料，在這张白纸上留下一层层笔触。在消费與享乐主义與高度的工業化的两重驱動下，各民族食品纷繁丢弃故土的身份，汉堡、三明治、派、塔、牛排、热狗、冰淇淋等均可以代表美國出战。
汉堡發源于德國，由19世纪初期德國汉堡的移民带入美國時，那時其实不是如今的两单方面包夹着一块牛肉饼的「汉堡」，而是肉饼（汉堡排（Hamberg Steak））。直到19世纪末，路邊餐車逐步風行，為适配這類更便利快捷的用餐場景，汉堡排從「放在盘子里」進化到了「夹在面包里」，逐步演酿成咱們如今所熟知的「汉堡」。20世纪30年月，汉堡成為美國主流快餐產物，随着“麦當劳”、“肯德基”、“汉堡王”遍及世界各地。
面包里夹上生菜、牛肉、芝士、西红柿等，装袋带走或堂食，就成為了鼎鼎台甫的“汉堡”，足见美國美食是何等简略和便利，侧面也反响出美國人的食品单和谐事情节拍快。
俄罗斯-酸黄瓜
在俄罗斯，黑面包、伏特加、鱼子酱称為“三剑客”；圆白菜、葱头、胡萝卜和甜菜称為“四大金刚”；面包、牛奶、马铃薯、奶酪和腊肠称為“五大魁首”。俄國人對朋侪十分热忱其实，非论家道贫富，烹调身手凹凸，都要像俄谚所说，“炉子里有啥，往桌上端啥”。在俄罗斯，酸黄瓜是不少的凉菜的配菜，但若没有它，可能開不了席。
因天气的缘由，俄罗斯的蔬果品種很是的少。出格是到了冬季，菜比肉贵是再正常不外的事。不外，青菜是少了些，也不是只有黄瓜，最少另有明白菜、甜菜、红萝卜、卷心菜甚麼的。不外战役民族的汉堡、卷饼、烤肉、三明治里可以没有生菜，但不克不及没有酸黄瓜。
酸黄瓜的口感酸甜，是一道開胃小菜。中國也有腌黄瓜，吃的可能是凉拌黄瓜，腌黄瓜只是偶然當下饭菜，但俄罗斯人直接把酸黄瓜當了下酒席。他們腌制的都是全部小黄瓜，只必要一根小黄瓜，就可以喝完一瓶。伏特加有40度，和威士忌、白兰地并列為世界三大烈酒。俄罗斯人喝威士忌時，在饭前加冰块苏吊水浅尝即止，喝白兰地则是在餐後细品慢酌，而喝伏特加時，哪怕是满满一大杯，也要一口闷。這類喝烈酒不要命的方法，東北爷們拿起羽觞也要先斟酌一下。
英國-炸鱼薯條
作為一個吃貨，最痛楚的不是没有好吃的，而是呈現一份暗中摒挡（暴殄天物）。 也许是因為食材缺少，又也许是保留食材的必要，傳统英式摒挡总给人一看就饱的感受。
能撑起英國國民美食的，也只有炸鱼薯條。但究竟上，炸鱼薯條發源于西班牙和葡萄牙的犹太人灾黎，是16世纪才带到英國的。每周的第七天是犹太人的安眠日，犹太人谨守安眠日為圣日，不准事情。為了防止破戒，他們用面粉裹住鱼肉并油炸的方法将鱼肉保留，以便在安眠日時食用。
一战和二战時，英國所有的食品均由當局限量配给，独鱼、薯除外，只要你有錢便可以買。 每一年英國有跨越250,000,000——两亿五万万份鱼薯被賣出，至于連起来能绕地球几圈，仿佛英國人没當真计较過。
1958年到1976年，冰島和英國打了20年的延续战役，缘由就是英國报酬了鱼薯而猖獗捕捞欧洲的鳕鱼資本。别看冰島足球踢不外英格兰，但装可怜玩套路仍是略胜英國一筹，以是英國人在路邊能不克不及買到廉價的炸鱼薯條，全要看塘主的表情。
法國-勃艮第红酒炖牛肉
你想象的法餐是甚麼？鹅肝，松露，蛋黄酱焗龙虾，是说不出酱料名字的烤肉排，仍是挺拔的拔丝泡芙塔？但常见的法餐没那末精巧，味道彷佛也没那末冷艳。法國寻凡人家里的家常菜，法國人心中最能代表法餐出战菜是——“勃艮第红酒炖牛肉”。這道菜在勃艮第地域，如今仍然是一道傳统周末家庭集會的菜肴。村民举辦庆贺勾當時，也最喜好烹调這道菜来招待親友老友。
這道菜的配方凡是是：大块牛肉、蘑菇、胡萝卜、洋葱、马铃薯、香草束、面粉、黄油、橄榄油、胡椒粉、盐，再咕嘟咕嘟倒進葡萄酒来炖。而這道菜的两大重要質料——红葡萄酒和夏洛来牛肉，均產自于法國中部地域勃艮第大區 Bourgogne。
勃艮第红酒炖牛肉做法其实不繁杂，賣相也不富丽，但這道菜在2010年時仍被结合國教科文组织盖印，申遗乐成~勃艮第红酒炖牛肉可以和米饭或马铃薯泥搭配，佐以适口的红酒，享用後全部身子都暖暖的，是一道很是合适冬季吃的菜。
法餐真正走上“高级”源于17世纪的一名著良庖師La Varenne，他写了一本在法餐史上有首要职位地方的书《Le Cuisinier françois》。這本书被認為是第一本真实的法國烹调册本。在這時代，法餐的餐桌礼节也加倍規范。再也不像中世纪同样所有菜一块儿胡乱上桌，而是按種别有次序的呈上。餐具器皿也逐步從之前的陶制變成從意大利傳来的銀質餐具。
法國大革命進一步推動了法餐活着界的傳布。大革命後，贵族們纷繁流亡，本来辦事于贵族的厨師們流入民間，開起了餐馆。工業革命和呆板的普及使得食品的建造和運输本錢低落，法餐在公眾中進一步获得普及。
1803年，世界第一名美食家Grimod出书了全球第一本餐厅指南年鉴《L'almanach des gourmands》，遭到全民追捧。被誉為“厨師之王”的Auguste Escoffier發現了厨房分工體系，即每小我專攻一部門（冷盘、蔬菜、烧烤、酱汁、甜點等），使得菜肴的供给加倍有效力。他還简化了現代法餐的布局，用“俄式上菜法”替换了之前的“程序上菜法”（之前上菜不撤盘，如今是撤一道上一道）。
二十世纪初出生的《米其林指南》本义是為了促成汽車观光，從而能更好的贩賣米其林轮胎。没想到，現在它成為餐馆評级的權势巨子和美食快乐喜爱者們的圣經。雷同美食指南的傳播進一步鞭策了法餐的普及，而米其林的星级評價尺度也将法餐推向文雅、豪華的位置（世界男首富、女首富同時被法國人得到，不是没有事理的。中國菜、中國制造有向法國粹習的處所，只有踊跃介入國际尺度的制订，才能得到更大的话语權和订價權）。
中國-饺子
中國事美食大國，不管到哪一個都會內里，都有不计其数種美食可以吃。固然中餐在外洋很普及，但中餐的职位地方比法國、意大利菜要低不少。外洋商務宴请一般都是法系菜和意大利菜為主，亚洲菜系也只有日本摒挡。這可能跟外洋的中餐馆，多数是華人或移民開設（雷同場中投注時刻表,于海內的苍蝇馆子）。中高级中餐馆较少，给外洋人中餐是便宜質量差的印象。
中餐不管是烹调方法仍是摆盘方法，较着都不太合适欧洲人的分餐制。特别是中餐的炒菜，重油重盐，讓自夸為天然康健的外國人大喊受不了（這個也是文化習气差别，就跟用饭用手抓、用筷子，用刀叉的區分同样）。
能扛起中國美食，賣力在海别傳播的；说有甚麼食品是分開故乡才會惦念的，必定非饺子莫属。在中華大地上，饺子具有很多八門五花的名字，扁食、角子、饼饵、娇耳、煮饽饽、粉角、水饺子、馄饨（嫡親）等……近代•徐珂《清稗類钞》中说：中有馅，或曰之粉角，而蒸食煎食皆可，以水煮之而有汤叫做水饺。
台甫饺子，奶名水饺，英文名“Chinese Dumpling”、“jiaozi”（西方人先晓得的意大利Dumpling，再晓得的中國饺子）。韩國有泡菜饺子、意大利有小方饺、印度尼西亚有蒸鱼饺子、日本有煎饺、俄罗斯有瓜果馅儿的饺子……惟独中國人把饺子揉進了糊口、揉進了豪情，揉進了文化。元旦吃饺子、月朔吃饺子、初五吃饺子、十五吃饺子、头伏吃饺子、贴秋膘吃饺子、冬至吃饺子……饺子是节日和团圆的代名词，也是知足中國人阖家欢畅的夸姣图腾。
意大利-披萨
想到意大利美食，你的第一反响是甚麼？意大利面（Pasta），披萨（Pizza），意大利冰淇淋（Gelato），仍是意式咖啡（Espresso）？
意大利美食與罗马文明密不成分。罗马人在饮食中遍及利用小麦和建造面食的技能，開辟了细面條（spaghetti）、管状面條（macaroni）和平面條（lasagne），使面食成為意大利饮食的基石之一。别的，罗马人還引入了橄榄油、鱼酱、葡萄酒和面包，改造了食材的處置和烹调方法，中世纪時代，意大利各地逐步构成怪异的饮食气概。
在古罗马期間，罗马人常吃一種叫「pinsa」的卵形烤饼，除外形上的差别以外，其他部門和比萨無甚不同。在阿谁尚未呈現盘子的期間，饼皮又薄又脆的「pinsa」原本是被當做盘子利用的。厥後人們起头在其上放分歧的食材，連同饼皮一块儿吃。在那不勒斯， 比萨最初只是一種在陌头销售的贫民食品， 直到1830年第一家比萨餐厅「PizzeriaPort’Alba」在乎大利開業，比萨才被從路邊摊「请」進正统的餐厅。2017年12月9日，經结合國教科文组织評估，意大利那不勒斯披萨當選入人類非物資文化遗產名录。
意大利人民有本身的“披萨情节”：一是要趁热吃，二是必需如果從傳统砖窑式烤炉里烤出来才可以。意式披萨對“素”偏心，在乎式披萨上只能有一種肉類。好比猪肉披萨的質料可以選擇帕尔马火腿、萨拉米，而海鲜披萨则是沙丁鱼、金枪鱼、大虾、海虹等。
美國历来是肉食快乐喜爱者的天國，培根火腿烤鸡牛肉海鲜来者不拒，甚麼肉都敢往披萨上“号召”。1960年，一位叫山姆·帕诺普洛斯的加拿大大叔把一罐菠萝，洒在了披萨概况。而就在前一年，夏威夷成了美國的第50個州，因而他灵機一動，“夏威夷披萨”就出生了。意大利人怒了，披萨必需是咸口的，甜口的披萨是不存在的。
美國我行我素，按照分歧地域的特色成长出带有浓烈東海岸气概的纽约風比萨、希腊比萨，或有着中西部粗豪色采的芝加哥風比萨、圣路易斯風比萨，和有着西海岸独树一帜風韵的加州風比萨等。必胜客（Pizza Hut）、達美乐（Domino’s）、棒约翰（Papa John’s）和小凯撒（Little Caesars）皆是美式披萨連锁店。不能不認可，意大利人秉性比力懒惰，喜好晒晒太阳吹吹海風，成果被門徒美國抢了師父的風头。
日本-纳豆
日當地處亚欧大陆和承平洋交壤處，以温带和亚热带季民風候為主。日本摒挡很出名，讓人不禁想起寿司和生鱼片（“刺身”為音译）。寿司發源于日本的江户期間，質料主如果用寿司醋處置過的米饭块，共同鱼肉，海鲜，蔬菜或鸡蛋等作配料；生鱼片行将各種新颖的鱼類，切成一口巨细的薄片，沾上酱油和芥末後生吃。但日本苍生其实不常常吃，一是做起来贫苦（没那闲工夫），二是代價贵（經濟上要斟酌大直水管不通,下）。
论起日本的國民美食，纳豆應當可以胜任。每一年的7月10号被定為“纳豆节”，由于日语中7代表“纳”，10代表“豆”，因而可知日本人對付纳豆的爱好水平。纳豆，就是黄豆颠末纳豆菌發酵而成的豆成品，气息较臭，味道微甜。
即便是日本举國上下的“國宝”级美食，日本人也未必人人都爱。不喜好的人對它望而生畏，吃一口都嫌多；喜好的人對它爱不释口，它拌在热腾腾的白米饭里就足以损耗掉一整碗米饭。不克不及说日本人长命是由于纳豆，但纳豆老小咸宜，特别合适老年人食用。
在日本的超市和便當店里，永久都看获得摆放整洁的盒装或是纸杯纳豆。干吃纳豆口感有些单调，以是纳豆和酱油老是“成双成對”地呈現在日本人的餐桌上。纳豆的粘性被酱油的水份充实调動，也讓纳豆吃起来更细腻柔嫩，這是很是隧道的日式服法；除酱油，另有橙醋、黄芥末、芝麻油和白糖也是纳豆常见同伴，再配上秋葵、香葱、腌梅干，口感就加倍丰硕。
纳豆的日式服法千人千味，很合适日本人的國民性情，喜好的事變能做到极致，没乐趣的事變就漠不關心，日本不會太顾及國际市場去改進產物，本身喜好就好。
德國-啤酒肘子
烤猪肘估量是德國最出名的一道菜。德國饮食文化中，肉是餐桌上的主打菜。而烤猪肘更是宴會主角，因為地區、宗教、情况、文化、汗青、……的差别，在南德和北德猪肘的做法有很大差别。在南方，以巴伐利亚為代表，施瓦本和奥地利地域的烤猪肘（Schweinhaxe）最為出名，彻底用烤箱烤制，一班配略苦的白啤酒；在北邊，则是勃兰登堡等地，以柏林為代表的冰肘子（Eisbein）著称。先将猪肘煮熟，然後放在平底油锅里简略煎炸，配上解腻的酸菜，再来一杯略带酸味的小麦啤酒。
初期日耳曼人以游牧糊口為主，那時的猪其实不是咱們白白胖胖的模样，而是處于半驯化状况，身负鬃毛，面露獠牙的野猪。日耳曼人带着他們的猪處處迁移，乃至将猪带到火線作為部队的首要计谋补给。罗马帝國後期，罗马本土军队逐步凋敝，大量雇佣蛮族部队。傳说，有這麼一支日耳曼部队發生叛變，竟是因猪肉供给不足。
作為卑贱的农民每一年均可吃到最少33公斤的肉；而骑士老爷则每一年可吃到最少150公斤的肉。树木给猪供给了庇護，丛林中有猪所必要的食品，也使他們阔别农田。由于猪甚麼都吃，几近不消辦理，使得他們成為欧洲最受@接%64y妹妹%待@的畜牧品種之一。公補腎中藥,元1100年摆布，中世纪欧洲终究呈現了面包店與肉店。人們在火上烤肉，或许烤猪肘就在這時候傳播開。
因為德國人不喜好吃猪內脏，血哧呼啦的內脏會被扔進垃圾桶，依照德國严酷的垃圾分類體系，惟独猪血和猪肝會留下来建造血肠和肝肠。一头120千克的猪，最後可以出的肉不外65千克，在中國人眼里是妥妥地挥霍。德國人饮食没隔邻邻人法國人這麼讲求，“大块吃肉，大口饮酒”才是德國人的最爱。德國人更經典的吃肉方法就是灌成腊肠。全德各地有1500多種腊肠，種類之繁多堪比德语區满目琳琅的各色啤酒。
德國人自古傳承下来對猪的爱好已超出了餐桌，他們在斯图加特建世界上最大的猪博物馆。博物馆1000平方米的展區中，專門設置了3個展馆先容猪作為動物的成长史及其在人類汗青上饰演的脚色。猪在德國代表幸福與財產，说或人命運真好，他們會说生髮液,“他有一头猪”。
印度-糊糊
印度大部門地域都属于热带季風季节，年均匀气温在24—27摄氏度之間，雨水多，在闷热湿润的情况下食品很轻易败北，而印度人很少有冰箱，若何保留食品就成為了他們头疼的問题。有錢人的食品不新颖扔了就行，但印度穷户，食品败北了也舍不得抛弃。
幸亏天主關上一扇門，又给印度留了一扇山君窗。印度是一個香料大國，一起头印度人只把香料看成一種调味品，用来晋升食品的味道，當他們發明香料腌渍的食品能长時候保留在高温情况下後，從此對香料的爱好一發不成整理。印度人做菜很随性，香料多加一點少加一點，有就加没有就不加，全凭心境，历来没個尺度的味道。若是阿甘是印度人的话，台词會酿成：糊口就像在印度餐厅用饭，你永久不晓得下一顿會吃到甚麼。
十二世纪起伊斯兰文明對印度征服，和十五到十六世纪的全世界@地%5581r%舆大發%Z8omK%明@，美洲作物如辣椒、番茄、马铃薯被引進到印度，印度用香料调味的烹调方法也在不竭演進。英國人来到印度做買賣，發明了印度利用的這類夹杂香料（印度本土叫這玩意玛萨拉Masala），就把這類调味粉末（咖喱算是玛萨拉的一種）先容给英國人民，并出生了一個新的菜系——盎格鲁印度菜（Anglo-Indian Cui通鼻膏,sine）。日本人很长于把各類食品做成速食形态，用咖喱粉、面粉、動物油做成為了块状的日式咖喱。洋葱、胡萝卜、马铃薯和肉加之咖喱块一块儿炖煮，做菜几近零失败。
印度人也很喜好吃大米，他們種出来的大米又细又长，是咱們日常平凡所说的籼米。煮熟以後又干又硬，多加水也没法解决。為此印度人的解决法子仍是把米饭和菜夹杂在一块儿煮成糊糊状，如许既不會噎到本身，又增长了米饭的口感。印度人喜好手抓饭，疏松的大米欠好送入嘴里，酿成糊状後就可以团成一团送進口中。
印度是一個宗教空气稠密的國度，固然他們如今政教分手，但宗教依然深深影响着政權和苍生。印度崇尚素食，茹素才是身份的意味。一起头印度人喜好吃肉，可是跟着生齿愈来愈多，海內資本逐步匮乏，低種姓不但吃不起肉了，還要被迫向高種姓上供，逐步引發不满。
紧接着印度鼓起了崇尚不杀生、人人同等的释教，愈来愈多的低種姓参加，高種姓统治者感觉到了威逼。為了保護本身的统治，高種姓也起头傳扬茹素各類好。成果就是，印度全民茹素，海內公眾養分不良的征象很是廣泛。按照印度官方的查询拜访数据，現在印度跨越了35.55%岁如下的儿童處于發育不良的状态，而15~49岁的女性也有不少存在養分不良的環境。
玛萨拉就跟印度這個國度很像——丰硕、紊乱、随性、刺激、和無限的不肯定性。没人能搞清晰所有的玛萨拉配方，也没有人可以或许彻底领會印度。
巴西-烤肉
巴西作為欧亚非三大洲移民的汇集之地，它的饮食文化也是荟萃了印第安原居民食物的原汁原味，非洲黑人带来的香料和葡萄牙人精巧的烹调伎俩。
巴西是個無肉不欢的國家，烤肉的汗青發源于18世纪。牛仔們喜好将斗牛場內里的战利品举行現場宰杀，用刀穿起来烤，接着用大火炬鲜香的肉汁直接锁在牛肉內里，而且不加任何的佐料，只放盐巴。别看巴西人一副粗枝大叶，大大咧咧的模样，在烤肉這件事變上却十分過细和專一。巴西人将牛的各個部位分門别類，分隔烤制，任何一家巴西的烤肉店都是如斯。
你去“巴西烤肉餐厅”，一身牛仔服装的辦事生，會拿着一大块用木棍穿的肉，穿梭于各個餐桌，哪位客人必要，他就會给這個桌子上的客人割几片肉，每割一层，還要拿归去再在炭火上烘烤。
正宗的巴西的烤肉重要有烤牛肉，鸡腿，猪肉，腊肠乃至菠萝，梨和苹果(菠萝是概况涂上巴西蜂蜜举行烘烤），腌味後别離串在一個长约一米带凹槽的扁平铁棍上放在碳火上渐渐烧烤。烧烤時代要刷几回油，烤至两面金黄。几回車轮战下来，不知不觉當中巴西烤肉就吃多了，感性的你完胜理性的你。
西班牙-塔帕斯
西班牙美食是文化、風韵和原料的大熔炉，是希腊和罗马，犹太，摩尔和中東的夹杂體。海鲜饭、伊比利亚火腿、马铃薯饼、加利西亚章鱼、西班牙冷除斑藥膏,汤、拉曼恰奶酪、阿斯图里亚斯炖菜、马德里煮菜、番茄面包、塔帕斯等都值得測驗考試。
塔帕斯Tapas是西班牙到處可见的國民美食，至關于前菜的各類小吃。Tapas的随便性和創意性很强，用简简略单的面包片或法棍切片，配以各類本身喜好的質料，颠末略微的烤制便可以建造完成為了。會享受糊口的西班牙人，在2016年“片面”颁布發表，每一年6月的第三個礼拜四是世界Tapas日！
傳说塔帕斯最初是放在羽觞上的食品，防止小虫子、沙尘等杂物掉進杯子，由于深受本地人的@接%64y妹妹%待@，逐步成长成為一種西班牙独有的饮食方法。西班牙人慵懒而又强烈热闹的基因也写進了Tapas文化。
在海內正常的饭點几近找不到業務的餐厅。西班牙人的午饭一般两點起头，晚饭乃至要在九點十點今後。而两餐之間的這几個小時，都是人們與朋侪們吃着Tapas，谈天、饮酒、喝咖啡的時候。
最佳的Tapas永久都在濟濟一堂的小酒吧里，固然搭配分歧，但它們都有着一個配合點，那就是人們經由過程塔帕斯，既知足了果腹的需求，又完成為了社交的目標。来几杯酒！丢掉那些高档餐厅的礼节法则，斗胆随性地吃吧，不论是用手仍是用刀叉，不要過分拘束。在如许强烈热闹的氛围里，没有目生人。
有的人不吃辛辣，有的人無辣不欢，有的人不碰荤腥，有的人顿顿不離酒肉，有的人在食品上抉剔，有的人在食品上随便。甜酸苦辣咸，用舌尖感知糊口。人生活着，三两良知，便已足以。
在這世間，惟有爱與美食不成孤负！ |
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