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中国风在时尚界这几年来刮的非常剧烈，但有些问题比之概况的五彩缤纷，是更值得存眷的，若是把中国风与日本风比拟，大要会是一件台北借款, 耐人寻味的事变吧。
1960年，Stan Wayman所拍摄的东方时尚系列中，内里就有旗袍设计。
时装史学家Jonathan Walford在他的一本关于六十年月时尚的书《Sixties Fashion, From Less is More to Youthquake》中，讲到一些五十年月以后，西方狂刮中国风的细节，从1949年后，有很多人到了香港，60年月的湾仔和铜锣湾曾汇集了数以千计的内地成衣。从50年月初，香港大量建造旗袍和袄裤销往西方市场，这在那时被认为是有益可图的买卖。
美国版《VOGUE》2015年蒲月刊以“Go East”为主题拍摄的中国风内页，此中孙菲菲穿戴Chanel 1996年以60年月西方人所设计的一种旗袍格局为灵感的长裙，上面的图案来自Coco Chanel房间里的中国屏风。
纽约的打扮制造商Bud Berman起首看到了商机，他于1953年在香港创建了一个叫DYNASTY的制衣厂，他部下的设计师Dora Sanders在中式打扮原本的根本上，改进了不少更合适西方人穿戴的格局，特别是合适那时西方抱负中雷同于Dior时装的沙漏般的旗袍，以供密斯们作为鸡尾酒会装和晚装的选择，这个设立在九龙塘的工场，以计时付薪雇佣2500多名工人，来完成这些打扮的各类步伐包含手缝和刺绣等等。
而跟着1960年，片子《苏丝黄的世界》（The World of Suzie Wong）的热映，则动员了中国风进一步的风行，香港也成为了西方人眼中的东方风情之地，和浪漫地点。
1960年，模特Marola Witt身穿一件由美国人设计、于香港制造，定名为Suzy Perette的裙子（较着遭到《苏丝黄的世界》的影响）。
这此中提到一个细节是颇有趣的，那就是后世曲线玲珑的旗袍，是在这类环境下，由西方人缔造的产品，办事的重要工具也是西方女性，固然同期间的很多华人女性也不克不及免俗地穿上了新式旗袍，固然早在二三十代，包含Jeanne Lanvin和Elsa Schiaparelli等人都早有相干中国风的作品，但像五十年月以后，一个至今打着传统灯号的打扮，是在某种特别的状况下，由一群西方设计师所设计，倒是唯一无二的。
1957年，Elizabeth Taylor身穿那时形如沙漏的旗袍呈现在她的朋侪在香港举行的宴会上。
1962年的香港旗袍。
张叔平为张曼玉在《花腔韶华》中设计的旗袍，也是逢迎上世纪香港六十年月港派旗袍的特色，极端的贴身合体。
他们从五十到七十这三十年间，几近制订了一套关于中国风的观点——而每傍边国风再一次刮起的时辰，咱们总能看到那几样工具被从新回流一遍。最为典范的好比旗袍、袄裤、马褂，唐装，龙、云肩、笠子，流苏和盘扣等等。
Prada 2017春夏系列中的中式袄裤。
J.W.Anderson 2017秋冬系列中的外衣背心，几近与清晚期的背心千篇一律。
左为Schiaparelli 2017春夏系列中的江牙海水龙纹外衣，右为Keita Maruyama 2016秋冬系列中的龙纹外衣。
左为Armani Privé 2017春夏高档定制系列中的中式扣子装潢，右为Gucci 2017春夏系列的中式盘扣。
左为Chanel 2010早秋系列，右为Heaven Gaia 2017春夏系列。
左为Balmain 2016早秋系列中的带流苏的云肩设计，右为Valentino 2016早秋系列中的云肩设计，来自清朝云肩的简化版本。
有些元素可以看出，从中国人和西方人的视觉动身来审阅中国风，所获得的结论多是很是有差别性的，好比说中国风最为标记性的龙元素，在西方人的眼里就经常分不清龙和蟒的区分，他们会认为，长的像龙的就是龙，而疏忽了五爪的才是龙，而四爪只能是蟒，后者是号衣中更广泛的存在。
意大利版《VOGUE》2016年蒲月刊，由Paolo Roversi拍摄的Valentino 2016春夏高档定制系列中一件玄色长裙上的四爪蟒纹。
Ralph Lauren 2011秋冬系列中旗袍裙暗地里的四爪蟒纹。
在西方，龙在初期的中国风中，是险恶而神秘的异兽，最着名的与龙绑缚在一块儿的例子就是黄柳霜，她所扮演的《龙女》（Daughter of the Dragon）中的脚色，它经过女性形象，所代表的是那时西方宣传的东方主义中的一种映象，布满致命诱惑，伤害同时又让白人予取予求的形象。
1931年的黄柳霜为《龙女》拍摄的鼓吹照，照片中她在墙上诡异的龙蟒不分的剪影的陪衬下，头上戴着浮夸变形的京剧帽盔与凤冠的夹杂物。
对付他们而言，东方主义到底代表了中国或日本或其它国度其实不首要，这就象很多多少外国人看所有中国女明星都像范冰冰是同理。因而乎他们经常在做中国风的时辰把东洋风给纳入利用了，好比John Galliano在Dior 2003春夏高档定制系列中以京剧为灵感所做的一件裙子，上面利用的倒是日本独有的纹样，一样的环境也产生在Heaven Gaia 2017春夏系列以圆明园为主题的设计中，上面的团花也利用了日本纹样。
John Galliano在Dior 2003春夏高档定制系列中以京剧为灵感的设计中，却用了日本和服的面料。
Heaven Gaia 2017春夏系列外衣中利用的日本纹样。
再比拟日本风，固然像2015年的Walter Van Beirendonck的和服图案和Raf Simons的浮士绘的利用，也可算成东方主义的成分，但日本设计师如Rei Kawakubo、Yohji Yamamoto等，在打扮范畴更关头的感化是逆向冲破了打扮在人体上的形态思惟，好比层叠、松垮的和超大不合错误称的衣身袖子等等，这些对打扮设计的解构主义是起到某种举足轻重的感化的。但这些工具，归根结柢，是与日本的传统衣饰布局有关，也就是说，日本文化之于全部二十世纪迄今的打扮设计的思绪是一种引领的状况——不单没有被吞噬，而是反感化于对方，让时装的东方主义观点得以晋升。
Walter Van Beirendonc茵蝶,k 2015春夏系列以日本男人传统羽织为灵感的外衣。
Raf Simons 2015年春夏系列中衣服背面的浮士画图案的利用。
Balmain 2017秋冬系列中所利用的日本元素。
Yohji Yamamoto 2017春夏系列中的红与黑的设计，这类一边袖子的宽阔的状况，会让人想到日本军人在射箭等进程中会只穿一袖子的模样。
射箭中的日本军人。
Thom Browne 2017早秋系列，这件裙子可以看出解构主义的利用。
张爱玲在《第一炉香》中，形容外国人眼中的中国样子是精良和怪诞的，这个考语彷佛到今天还未见得过期，西方对中国情势的各类设限，使得他们有本身对中国的理解和想象，却未见得趋于真实。这类比拟出格光鲜的呈现在2016年Gucci和谭燕玉（Vivienne Tam）对类似元防止掉髮洗髮精,素的设计中，Gucci的狮头帽是偏于风俗的，而谭燕玉利用了狮子补子上的图案，图案设计相对于抽象，但在海内也其实不见有太多人说起。
Gucci2016秋冬系列中刺绣狮子头的外衣。
Vivienne Tam 2016秋冬裁缝系列中的抽象化的狮子刺绣。
但所幸的是，环境一向在好转，跟着中国时尚行业的不竭成长，让西方真正去分清与领会中国风与日本风的区分，其实不会是一件过于遥远的事变。
撰稿：洛梅笙
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發表於 2019-8-28 12:35:40
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